X Stroker: Help Rocker Arm Kit

[Stroker]

VADI, VADI !!!!

[convertible90]

non sono convinto sia un blocco flat tappet... Il fatto che ci siano le guide plates non significa che sia flat tappet.
in ogni caso basta togliere un rocker e un'asta.
se l'asta è lunga 7.2" è Hyd roller
se è 7.8" è flat tappet.

[convertible90]

I first generation arrivano fino al 91 sulle vette. (fino al 92 sulle camaro)
solo che da 86-87 in poi i blocchi first generation sono "roller"
.

[Ceccojames]

Azzzzzz.... allora stasera mi tocca rismontare e misurare prima che mi spediscano i roller, sempre che non l'abbiano già spediti!!!!!!!!!![V][V]
Alle + brutte riordino solo i pushrods......

[convertible90]

Perchè??? se hai preso i non self aligning van bene comunque.
L'importante è aver preso i guideplates.
L'importante è assicurarsi che siano roller rockers "stud mounts" e che siano da 3/8" avvitabili.
ma io ti consiglio di prendere nuovi gli studs da 3/8" se i rockers sono da 3/8" o da 7/16" se i rockers che hai preso sono da 7/16".
Le aste DEVONO essere "hardened" for use with guideplates altrimenti la frizione delle pareti contro le guideplates te le spella in men che non si dica.
se puoi riordinarli e devi prendere anche gli studs a questo punto predili da 7/16" tanto costano uguali.
-Beppe-

[Ceccojames]

Perchè mi dici di prendere gli studs nuovi?
Quelli di serie non vanno bene?
Oppure c'è il rischio che togliendo i rockers originali si rompano?

I roller ho ordinato quelli da 3/8", ma se ancora non me li hanno spediti provo a sentere se li hanno anche da 7/16", sempre se con le teste originali non ci siano dei problemi di alloggiamento (logicamente in questo caso i studs li devo sostituire)

I pushrod sono chrome moly 4130 quindi penso hardened........ cmq questa cosa glila chiesi a suo tempo e mi risposero che sono guide plate compatible.

[convertible90]

I mio ragionamento era che se presi nuovi potevi mettere su gli ARP cambiando gli originali... e dato che c'eri (ma non indispensabile visto il regime di rotazioe che ti appresti a vedere..), i 7/16 che sono + stabili sopra ad altissimi regimi...
I buchi filettati delle teste (che alloggiano gli studs) sono tutti da 7/16, poi il gambo che esce può essere da 7/16 o 3/8 come lo stock.
I problemi di alloggiamento sono i medesimi tra 3/8 e 7/16.
con quelli che hai preso, sicuramente dovrai usare la lima per farceli stare, uno dei punti sono le "tower" dei centerbolt.
Le guideplates originali non sono delle vere guideplates (fanno cagare). Prendi un set nuovo (piatte vanno bene).
Pushrods: Se riportano la dicitura: "hardened for use with guideplates" vanno bene (devono essere da 5/16").
Se come mi hai detto da PM vuoi cambiare i gommini delle guide e delle valvole... è vero che puoi non smontare le testate... ma devi togliere le molle. ti serve un comprimi molle per togliere le chiavette che tengono su le valvole e di solito sono ben incastrate perchè mentre comprimi la molla la valvola tende a seguire la discesa della molla e i "keepers" rimangono incastrati. In più (una volta riuscito a togliere le due chiavette (keepers) devi trovare il modo di non far cadere la valvola nel cilindro! (aria compressa dal buco delle candele o filo arrotolato dentro con pistone al punto morto superiore).
buon lavoro!
--EDIT--
dimenticavo: tappa tutti i buchi possibili... perchè smontando le valvole i keepers possono volare via e ti assicuro che sono piccoli da cercare e se ti viene il dubbio che siano finiti in qualche buco del motore lasciato aperto... ti viene il il mal di stomaco per la rabbia.. e la tanta "pupu" nei pantaloni!
(non chiedermi come faccio a saperlo)..

[Ceccojames]

Oserei dire STUPEFACENTE!!!!!!!! !!!!!!!!!!!![:0][:0]
Beppe...... se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!!!!!!!

[Stroker]

Comunque nn c'è nessun motivo per cambiare le guideplates, i pushrods e gli studs..... con i Roller-Rockers tutti gli stress sono largamente ridotti, grazie ai cuscinetti a rulli sui fulcri invece delle semisfere a strisciamento e grazie al roller tip che diminuisce enormemente il carico laterale sugli steli delle valvole.

Un fattore di moltilca di 1.6 invece di 1.5 comporta un aumento di apertura della valvola del 6.6% periodico.. vale a dire che se adesso le tue alvole si aprono di, diciamo, 0.5"..... dopo si apriranno di 0.533" e non avrai problemi di binding delle molle.

P.S.
......okkio a smontare le molle con le teste smontate.. spesso nei motori vecchi i keepers sono incollati e non sarà facilissimo comprimere solo le molle senza aprire le valvole.
L' aria compressa è un ottimo sistema (lo ho usato più volte...) ma non oltrepassare i 6-7 bar.... ed okkio che quando applici la pressione il motore farà anche mezzo giro.
Per finire togli l'asta del'olio sennò rischi che l'olio ti gorgogli verso l'alto.

BUON LAVORO !!!!!!!!!!!

[convertible90]

Citazione:Messaggio inserito da Stroker

Comunque nn c'è nessun motivo per cambiare le guideplates, i pushrods e gli studs..... con i Roller-Rockers tutti gli stress sono largamente ridotti, grazie ai cuscinetti a rulli sui fulcri invece delle semisfere a strisciamento e grazie al roller tip che diminuisce enormemente il carico laterale sugli steli delle valvole.

Un fattore di moltilca di 1.6 invece di 1.5 comporta un aumento di apertura della valvola del 6.6% periodico.. vale a dire che se adesso le tue alvole si aprono di, diciamo, 0.5"..... dopo si apriranno di 0.533" e non avrai problemi di binding delle molle.

P.S.
......okkio a smontare le molle con le teste smontate.. spesso nei motori vecchi i keepers sono incollati e non sarà facilissimo comprimere solo le molle senza aprire le valvole.
L' aria compressa è un ottimo sistema (lo ho usato più volte...) ma non oltrepassare i 6-7 bar.... ed okkio che quando applici la pressione il motore farà anche mezzo giro.
Per finire togli l'asta del'olio sennò rischi che l'olio ti gorgogli verso l'alto.

BUON LAVORO !!!!!!!!!!!

oltre a cambiare l'alzata... cambia anche leggermente la total duration cioè il tempo totale misurato in gradi dell'albero motore in cui la valvola rimane aperta. passando da 1.5 a 1.6 l'aumento di duration è circa di 2° @ .050" di alzata (figura tipica di rilevamento di inizio misurazione della duration su alberi a camme per USA car).
In effetti a 6-7 bar se il pistone non è esattamente al punto morto /biella perfettamente verticale/ il motore mezzo giro lo fa sicuro! infatti la componente dell'inesatta verticalità della biella rispetto al cilindro crea un braccio (destinato a crescere..) che è usato per far scendere il pistone .
Un buon metodo è quello di usare un aggeggio che, attaccato alla ruota dentata dove attacca lo starter (flexplate), tiene fermo l'albero motore.
in piu consiglio un comprimi molle di quelli da avvitare agli studs completo di leveraggio, non quelli a barra che fanno solo leva facendo perno sullo stud. (mia personale esperienza)